Опубликовано 04.01.2022 12:49

Прицепной опрыскиватель: подготовка к работе

В этой мы статье расскажем о подготовке прицепного опрыскивателя к работе на примере модели Avagro-TT25 с объемом рабочей емкости 2500 л.

Прицепные опрыскиватели вносят весьма ощутимый вклад в повышение урожайности. С их помощью можно орошать поля, вносить жидкие удобрения и регуляторы роста. Метод опрыскивания – один из самых эффективных способов защиты растений от вредителей, сорняков и болезней. Опрыскиватель, как и любая другая техника, требует ухода и грамотного обслуживания.

Перед началом работы нужно залить воду в бак, затем включить насос и внести химикаты в миксер. Насос ни в коем случае нельзя «гонять всухую». При заливке воды можно ставить сеточки и марлю – чем больше будет уровней очистки, тем меньше вы будете потом чистить фильтры и забившиеся форсунки.

Когда заливаем воду, обязательно нужно стравливать воздух. Вода под напором поступает в систему через черный шланг, а воздух спускается по зеленому. Чтобы выпустить пузырьки, открываем кран Маевского, не забывая его закрыть после того как весь воздух выйдет.

Пластиковая цистерна крепится к раме болтами. По ее периметру идет резиновая прокладка, которая смягчает крепление и уберегает от пробоев. Когда мы заливаем в емкость 2,5 т, прокладка продавливается, поэтому нужно затянуть все болты, чтобы бак был надежно закреплен.

На этой модели опрыскивателя нет гидравлики, и штаги разворачиваются вручную. Для этого отводим фиксаторы, расположенные на поддерживающей раме. Аккуратно разводим штанги. Тросовая система не дает штангам опускаться слишком низко, чтобы не задевать поверхность земли. На второй сезон работы тросы могут немного провиснуть, поэтому раз в полгода их необходимо подтягивать.

Между штангами расположена скоба, которая фиксирует их в рабочем и транспортном положении. Когда штанги сведены, она находится в транспортном положении. После того, как мы раскрыли штаги, очень важно перевести ее в рабочее положение. Тогда вся конструкция становится подвижной и может покачиваться. Для того чтобы полностью раскинуть штангу, следует открутить гайки, которые фиксируют звенья штанги в сложенном положении. Нужно обязательно смазывать храповик, соединяющий первое звено со стойкой, иначе он заржавеет и штангу будет сложно раскрыть.

Когда раскладываем плети – так механизаторы называют штанги – они сами фиксируются в нужном положении. Концы оказываются слегка приподнятыми. Это задумано в конструкции, так как в процессе работы тросы, которые удерживают штангу на весу, растянутся, и она осядет. На крайних звеньях предусмотрены предохранители в виде загнутых прутьев. Они не дают штангам ударяться о землю даже при сильном качании.

Если нам надо отрегулировать высоту плетей, то используем лебедку, установленную на стойке опрыскивателя. Для этого вынимаем фиксатор, откручиваем стопорные гайки, которые расположены с правой и с левой стороны стойки, поднимаем штанги на нужную нам высоту. На вертикальных направляющих стойки есть фиксирующие отверстия, вставляем туда стопорные штыри и закрепляем всю конструкцию. Высоту штанг можно регулировать в зависимости от размеров сорняка или культуры.

Как правильно подобрать форсунку? Для этого на раме опрыскивателя размещена таблица. У нас есть три типа форсунок, они отличаются по цветам: оранжевая – 0,1; желтая – 0,2; сиреневая – 0,25. Сначала нужно определить для себя с какой скоростью мы будем ехать. Иногда можно разогнаться и до 20 км/час, когда поле ровное, а иногда следует работать при скорости не выше 10 км/час, так как много кочек и неровностей.

Например, выбираем для себя скорость 15-16 км/час, смотрим по таблице нормы вылива. Левый крайний столбик таблицы указывает на давление, которое создает насос. Значения этого столбца соотносятся с черными делениями на манометре. У нас получилось 2 атмосферы. Выбираем норму вылива, например, 50 л/га. Теперь нужно подобрать форсунку. Смотрим по таблице: желтая форсунка идеально подходит. Чтобы установить ее в рабочее положение, вращаем распылитель либо по часовой стрелке, либо против, и направляем желтый корпус строго вниз.

Если устанавливаем норму вылива 100 л/га, то давление будет 5-6 атмосфер, и нужно ставить сиреневую форсунку. Надо сказать, что при давлении до 5-6 атмосфер насос будет работать без напряжения. Советуем не доходить до 7-8 атмосфер, иначе он будет изнашиваться. Это предельные значения и лучше без необходимости не нагружать агрегат.

Конструкция форсунки простая: фильтр, полуоборотная гайка и сердцевина. Если вы во время работы увидели, что из какого-то разбрызгивателя жидкость не идет, то нужно снять гайку, почистить фильтр. Если мусор забил само распыляющее отверстие в пластиковом корпусе форсунки, ни в коем случае нельзя тыкать иголкой, ножом или любым другим острым предметом. Надо продуть компрессором, либо промыть. Если же начать тыкать иголкой, то форсунку можно будет выкинуть – она придет в негодность.

Теперь перейдем к гидросистеме опрыскивателя. Начнем с узла самозакачки и слива, который находится на трубопроводе, соединяющем бак с насосом. Если стрелочка на кране самозакачки смотрит вниз, то он в рабочем положении, когда жидкость из бочки поступает в насос и дальше в систему опрыскивания.

Лучше всего воду закачивать через верх, то есть через горловину бочки. В этом случае у нас кран самозакачки находится в рабочем положении, стрелочкой вниз. Есть и другой способ закачки воды. Это страховочный вариант, который применяется в случае крайней необходимости (например, когда поломалась помпа на заправщике). В этом случае поворачиваем кран самозакачки на 180 градусов, открывается нижний водоотвод, вставляем туда штуцер со шлангом, который идет из водоема или из какой-либо емкости, включаем вал отбора мощности, и насос начинает засасывать жидкость в систему опрыскивания. Надо заметить, что этот способ хуже, так как здесь теряется сразу несколько стадий очистки воды, и первый удар на себя принимает фильтр входного распределительного узла.

Можно также перекрывать жидкость из бочки при аварийной остановке. Например, у нас полная цистерна химикатов и мы пропустили момент, когда забился фильтр грубой очистки. Соответственно, его нужно почистить. Чтобы химия не лилась нам на руки, поворачиваем кран самозакачки на 180 градусов и таким образом перекрываем поступление жидкости из емкости.

На опрыскивателе установлено два фильтра – грубой и тонкой очистки. Чистоте этих изделий нужно уделять большое внимание, ведь если они забиваются, жидкость дальше не пойдет и распыление прекратится. На 90 % причиной падения давления или уровня вылива является загрязнение этой детали. В фильтре находится многоразовая металлическая сетка. Ее можно почистить обычной зубной щеткой. Совет: на каждой заправке фильтры нужно осматривать и в случае необходимости освобождать от грязи. И еще один момент. Химикаты вступают в неодинаковую реакцию с разной водой. Бывает, что вода очень чистая, но именно эта марка удобрений дает во взаимодействии с ней ощутимый осадок, что ведет к забиванию фильтров.

Когда все давление используется только на распыление, это не очень хорошо. Бывали случаи, когда жидкость с химикатами густела в бочке, так как не перемешивалась там. Чтобы этого не случилось, конструкторы предусмотрели регулятор-распределитель. Его можно настроить вручную, чтобы в процессе распыления часть давления оставалась в бочке. Благодаря этому жидкость непрерывно перемешивается, что предотвращает ее загущение.

Два крана, расположенные на регуляторе-распределителе, можно использовать, чтобы перекрывать поступление химраствора на левую или правую плеть, а также на хвостовик. Верхний кран отвечает за распыление с хвостовика, нижний – с плетей. Это дает возможность работать одной штангой, например, для того, чтобы не опрыскивать соседнее поле.

Рабочее положение на верхнем кране – стрелочка вверх, на нижнем – вниз. Чтобы перекрыть хвостовик, поворачиваем верхний кран в горизонтальное положение. Если нам нужно закрыть, например, левую плеть, поворачиваем нижний кран стрелочкой влево.

Химикаты можно заливать двумя способами: через горловину бака и в миксер. Последний способ удобнее и эффективнее.

На бортовом компьютере в автоматическом режиме нужно выставить норму вылива, например, 50 л/га. В таком случае прибор сам выставит давление (2 атмосферы), в отличие от ручного режима. Преимущество автоматического режима перед ручным в том, что когда вы, например, работаете на ровном участке поля и можете увеличить скорость движения с 15 км/час до 20 км/час, система сама скидывает давление, сохраняя при этом норму вылива.

Ручной режим обычно используется в экстренных случаях. Например, зацепили корягой датчик скорости, он поломался, но нужно продолжать работать, так как сроки горят. Тогда используют ручной режим – выставляют давление и стараются все время работать на одной скорости, так как в противном случае не удастся сохранить норму вылива. Либо придется все время подстраивать давление под скорость.

Как пользоваться миксером? Залили в бак воду, включили вал отбора мощности, открыли крышку миксера и вылили в него химикаты. Если они в виде порошка – засыпаем и перемешиваем с водой. Для этого открываем кран под миксером – из бочки поступает вода и все перемешивается. Затем закрываем кран и также под миксером вдавливаем заслонку, вследствие чего раствор поступает в цистерну. После того, как он полностью ушел в бак, не забываем вернуть заслонку в исходное положение. В миксере также есть удобное приспособление для промывки канистр из-под химикатов.